Настройка горного велосипеда

Выбор рамы

При покупке велосипеда в личное пользование обратите внимание на рост рамы (рамы, как и брюки, имеют разный рост) исходя из ваших индивидуальных размеров. Покупая велосипед в подарок, убедитесь в том, что он имеет подходящий размер рамы. Велосипед, который чересчур велик или слишком мал по размерам для конкретного велосипедиста является для него сложным в управлении и может доставлять множество неудобств.

Для выбора рамы введем понятие базовая высота. Базовой высотой принято считать наибольшее расстояние по вертикали из точки, лежащей на верхнем уровне верхней трубы рамы велосипеда, до места, где могла бы находиться ваша промежность в том случае, если бы вы стояли на земле расставив ноги, с велосипедом между ними, а ваше тело располагалось бы между седлом и выносом руля (обувь при этом не должна иметь очень толстой подошвы). В этом случае базовая высота должна быть 40-60 мм. Если вы покупаете велосипед для горной езды в трудных условиях, на грубых грунтах (или занятий триалом), то базовая высота может быть от 80 мм и более.

См. также геометрия рамы

Покрышки и камеры

Существуют велопокрышки различного назначения с разными рисунками протектора, начиная с универсальных и заканчивая специальными для особых дорожных или погодных условий.

Купленный вами велосипед оборудован покрышками, которые по мнению производителя, соответствуют предполагаемым условиям его эксплуатации. Размерность, рекомендуемое давление, а также (на некоторых моделях) направление вращения помечены на боковине покрышки.

Внимание! Никогда не накачивайте покрышки выше максимального давления, указанного на боковине. При превышении этого давления покрышка может лопнуть, слететь с обода, разорвать сам обод, привести к падению и последующей травме как вас так и находящихся рядом людей.

Лучше всего накачивать покрышки насосом с манометром, который показывает давление. Как правило, на боковине покрышки указан диапазон рекомендуемых давлений. Поведение и функционирование покрышки в различных погодных и дорожных условиях зависит от давления. При давлении, близком к максимальному, покрышка имеет наименьшее сопротивление движению. Высокое давление подходит для езды по сухому и твердому покрытию. Очень низкие давления дают преимущества при езде по скользким, глинистым грунтам, снегу или сухому песку.

Так же советую всегда при себе иметь ремкомплект для ремонта камер при проколах, которые появляются в самые неожиданные моменты

См. также выбор покрышек

Установка колес

Колеса могут крепиться с помощью гаек или эксцентриковым зажимом. Перед установкой колес убедитесь в том, что втулки колес не имеют люфтов (допустимый люфт 0,1 мм, регулировку втулок проводите в сервисной мастерской). В случае, когда колеса крепятся с помощью гаек, нужно убедиться в том, что они крепко затянуты (ключом соответствующего размера).

На некоторых моделях на передних колесах под прижимными гайками устанавливаются специальные Г- образные шайбы, которые предупреждают выпадение переднего колеса в случае самопроизвольного отпуска крепежных гаек. При установке таких колес убедитесь, что лепесток Г- образной шайбы вошел в соответствующий вырез в наконечнике передней вилки.

Покрышки и камеры

Существуют велопокрышки различного назначения с разными рисунками протектора, начиная с универсальных и заканчивая специальными для особых дорожных или погодных условий.

Купленный вами велосипед оборудован покрышками, которые по мнению производителя, соответствуют предполагаемым условиям его эксплуатации. Размерность, рекомендуемое давление, а также (на некоторых моделях) направление вращения помечены на боковине покрышки.

Внимание! Никогда не накачивайте покрышки выше максимального давления, указанного на боковине. При превышении этого давления покрышка может лопнуть, слететь с обода, разорвать сам обод, привести к падению и последующей травме как вас так и находящихся рядом людей.

Лучше всего накачивать покрышки насосом с манометром, который показывает давление. Как правило, на боковине покрышки указан диапазон рекомендуемых давлений. Поведение и функционирование покрышки в различных погодных и дорожных условиях зависит от давления. При давлении, близком к максимальному, покрышка имеет наименьшее сопротивление движению. Высокое давление подходит для езды по сухому и твердому покрытию. Очень низкие давления дают преимущества при езде по скользким, глинистым грунтам, снегу или сухому песку.

Так же советую всегда при себе иметь ремкомплект для ремонта камер при проколах, которые появляются в самые неожиданные моменты

См. также выбор покрышек

Установка колес

Колеса могут крепиться с помощью гаек или эксцентриковым зажимом. Перед установкой колес убедитесь в том, что втулки колес не имеют люфтов (допустимый люфт 0,1 мм, регулировку втулок проводите в сервисной мастерской). В случае, когда колеса крепятся с помощью гаек, нужно убедиться в том, что они крепко затянуты (ключом соответствующего размера).

На некоторых моделях на передних колесах под прижимными гайками устанавливаются специальные Г- образные шайбы, которые предупреждают выпадение переднего колеса в случае самопроизвольного отпуска крепежных гаек. При установке таких колес убедитесь, что лепесток Г- образной шайбы вошел в соответствующий вырез в наконечнике передней вилки.

Эксцентриковые зажимы

Позволяют очень быстро, без дополнительного инструмента, снять или установить колеса. Однако, требуют некоторых навыков в обращении с ними.

Рукоятка эксцентрикового зажима имеет 2 положения:
1) CLOSE - закрыто
2) OPEN - открыто
Не следует пытаться с помощью данной рукоятки закручивать зажим! (Отломается!)Сила затяжки рычага регулируется путем вращения регулировочной гайки.

Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке с одной стороны вилки и удерживая рычаг зажима в открытом положении с другой, мы увеличиваем усилие зажима колеса в вилке.

Если вам легко удается полностью закрыть рычаг эксцентрикового зажима в положение CLOSE - закрыто, не прибегая при этом к охвату пера вилки пальцами кисти руки, и при этом у вас на ладони не будет оставаться отпечатка от оказываемого на рычаг давления, то такую затяжку следует считать недостаточной.Верните рычаг в положение OPEN - открыто, усильте затяжку регулировочной гайкой на пол-оборота и повторите еще раз.

Предварительно (перед закрытием рычага) убедитесь в том, что колесо в раме установлено без перекосов (равномерно отцентрировано относительно перьев рамы и вилки и имеет равномерный зазор между ободом и тормозными колодками).

Эксцентриковые зажимы

Позволяют очень быстро, без дополнительного инструмента, снять или установить колеса. Однако, требуют некоторых навыков в обращении с ними.

Рукоятка эксцентрикового зажима имеет 2 положения:
1) CLOSE - закрыто
2) OPEN - открыто
Не следует пытаться с помощью данной рукоятки закручивать зажим! (Отломается!)Сила затяжки рычага регулируется путем вращения регулировочной гайки.

Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке с одной стороны вилки и удерживая рычаг зажима в открытом положении с другой, мы увеличиваем усилие зажима колеса в вилке.

Если вам легко удается полностью закрыть рычаг эксцентрикового зажима в положение CLOSE - закрыто, не прибегая при этом к охвату пера вилки пальцами кисти руки, и при этом у вас на ладони не будет оставаться отпечатка от оказываемого на рычаг давления, то такую затяжку следует считать недостаточной.Верните рычаг в положение OPEN - открыто, усильте затяжку регулировочной гайкой на пол-оборота и повторите еще раз.

Предварительно (перед закрытием рычага) убедитесь в том, что колесо в раме установлено без перекосов (равномерно отцентрировано относительно перьев рамы и вилки и имеет равномерный зазор между ободом и тормозными колодками).

Золотники камер

Существуют два основных типа золотников, используемых в камерах: так называемый автониппель (Schraeder) и велониппель (Presta). Велосипедный насос должен иметь соответствующий наконечник для применяемого на вашем велосипеде типа золотника.

Золотники камер

Существуют два основных типа золотников, используемых в камерах: так называемый автониппель (Schraeder) и велониппель (Presta). Велосипедный насос должен иметь соответствующий наконечник для применяемого на вашем велосипеде типа золотника.

Педали с "туклипсами" и ремешками

"Туклипсы" и ремешки - это приспособление, предназначенное для удержания ноги на педали в правильном положении. "Туклипс" размещает стопу над осью педали, что способствует максимально эффективной передаче энергии на педаль. Ремешок в затянутом положении удерживает ногу пристегнутой к педали на протяжении всего цикла оборота шатуна. Данное приспособление позволяет работать со всеми типами обуви.

Однако, чтобы научиться быстро и легко вставить и вынуть ногу из "туклипса" требуется практический навык, который приобретается с течением времени. На этапе освоения велосипеда эта процедура отвлекает внимание велосипедиста и может привести к потере управления и соответственно к падению!

Совет! Поупражняйтесь в использовании ремешков и "туклипсов" в безопасном месте где отсутствуют препятствия и другие участники дорожного движения. Не затягивайте ремешки туго, пока вы не обретете уверенность в себе.

В случае неудачи в освоении данного приспособления демонтируйте его с педалей, или задумайтесь о приобретении автоматических педалей со специальной обувью.

См.также Смазка педалей

Регулировка высоты седла

Такая регулировка зависит от длины ноги.

Седло имеет правильную регулировку по высоте в том случае, если велосипедист, сидя в седле, упирается пяткой вытянутой ноги в педаль при ее низком положении (желательно, чтобы нога была слегка полусогнута). Для того, чтобы установить седло на требуемую высоту, нужно ослабить затяжку болта в подседельном узле рамы (или открыть рукоятку эксцентрикового зажима), потом затянуть и закрыть. Обратите внимание на риску на подседельном штыре: Maximum Extension - максимальное выдвигание. Если поднять седло на такую высоту, что выше подседельного узла будет читаться эта надпись - подседельный штырь может сломаться!

Внимание! - внутри рамы при максимальном подъеме седла должно оставаться не менее 50 мм длины подседельного штыря. В противном случае рама может разрушиться.

Положения выноса руля

Большинство велосипедов имеет такую конструкцию выноса руля, которая позволяет производить регулировку по высоте (в пределах 25-35 мм).

Если вы самостоятельно хотите поднять или опустить вынос руля (в сборе с рулем), то вы должны ослабить болт выноса руля (stem binder) c помощью гаечного (шестигранного) ключа на 3-4 полных оборота. Если болт поднимется вверх из своего гнезда, а вынос руля останется на месте, несильно ударьте молотком (через деревянную прокладку) по головке болта выноса руля. Убедившись что вынос руля "ходит" свободно, установите нужную высоту и затяните болт выноса руля. Не забудьте обратить внимание на отметку "Maximum Extension" (максимальный подъем), нанесенную на стойке выноса руля.

Внимание! Существуют иные конструкции рулевой колонки (AHEAD SET) где вынос руля одевается непосредственно на выступающий конец вилки. Поднять или опустить вынос руля можно только с помощью дистанционных колец, а верхний болт выноса руля служит для тонкой регулировки люфта рулевой колонки! Закрепление выноса руля в нужном положении осуществляется 2-мя винтами на торцевой части выноса руля.

Регулировка положения седла

Большинство людей предпочитают горизонтальное положение седла, но некоторым нравится положение седла с немного приподнятой передней частью, другие же предпочитают ее немного наклонить вниз. Седло имеет арматуру (полозья), а подседельный штырь (или замок седла) снабжен наклонным механизмом. Все это позволяет двигать седло вперед-назад и наклонять или опускать носок седла.

Регулировка производится следующим образом: сначала при помощи гаечного ключа (или шестигранника) ослабляется замок подседельного штыря зажимающего арматуру (полозья) седла, затем седло двигается и устанавливается с требуемым углом наклона и затем затягивается замок подседельного штыря настолько сильно, насколько это возможно (в разумных пределах). После каждой регулировки и периодически во время эксплуатации проверяйте затяжку замка подседельного штыря. При ослаблении затяжки подседельного болта может повредиться специальная насечка подседельного замка и соответственно это приведет к выходу из строя всего узла.

На некоторых моделях велосипедов изменение высоты положения выноса руля может негативно изменить регулировку переднего тормоза. Если тормозные колодки переднего тормоза начинают приближаться навстречу ободу колеса, в то время как вы поднимаете вынос руля, вам следует заново отрегулировать передний тормоз (обратитесь в сервис или читайте соответствующий раздел инструкции).

Настройка передней и задней подвески

На воздушных амортизаторах установить проседание просто - подкачать воздух в основную камеру, если проседает сильно. При недостаточном проседании уменьшают давление. Перед этим не поленись, прочитай в «мануалке», какое рекомендуемое для Вашего веса и стиля езды давление. Плясать нужно от этих цифр, как «от печки». Главное, запомнить максимальное давление, на которое рассчитаны внутренности дорогого устройства. Лучше будет, если его не превышать.

На пружинно-масляные амортизаторы устанавливают пружины, рассчитанные на «среднего» велосипедиста. Поэтому, лёгкие гонщики или, наоборот, тяжёлые, скорее всего, «попадают на покупку» новой пружины. Если ты катаешься в разных условиях или любишь жёстко приземляться, возможно, понадобится не одна пружина.

Для амортизационной вилки пружины чаще всего продаются парами, да и настройки в обеих ногах делают одинаковыми. А принцип остаётся таким же: сильно просели ноги – подкручивай пружину, чтобы стала пожёстче. Совсем мало проседает – откручивай, ослабляй. На вилке регулировочные ручки расположены сверху и имеют ограничители. Если не крутить их только руками, ничего не сломаешь.

На заднем амортизаторе ограничителей нет, поэтому есть риск сломать пружину или упорные гайки. Запомни одно: НИ ОДНУ пружину заднего амортизатора нельзя сжимать (от свободного состояния) более чем на 10 - 15 мм! Жёсткость пружины задаётся при изготовлении раз и навсегда. Сильно сжав её, нагрузишь упоры, шток амортизатора (что наверняка приведёт к поломке) и ослабишь пружину.

Цепь

Как показывает практика, привод на современных велосипедах изнашивается относительно быстро. Наверное, цепь – вторая вещь, которая будет нуждаться в замене на новом велосипеде после тормозных колодок.

По мере работы цепь удлиняется. Это происходит из-за износа щечек в зонах соприкосновения с соединительными штифтами и самих штифтов. Скорость износа цепи не изменяется на всем протяжении ее службы. Но вытянутая цепь в свою очередь начинает быстро изнашивать звездочки. И чем сильнее вытянута цепь, тем на меньшее количество зубьев звездочек распределяется нагрузка от натянутой цепи. В результате, скорость износа зубьев звезд – смятие и стачивание – существенно возрастает по мере износа цепи. Даже самая дорогая кассета с сильно вытянутой цепью проработает очень недолго.

Наиболее часто используемые звезды в кассете изнашиваются заметно быстрее, чем остальные. Для выравнивания износа стоит пользоваться разными передачами: если вы не используете весь диапазон кассеты, то, возможно, стоит вместо кассеты горного велосипеда (11-32) взять шоссейную (12-25).

Кроме того, трансмиссия байка обладает одной неприятной особенностью – если вы меняете заметно изношенную, но еще работающую цепь, на новую, та может начать срываться на некоторых (самых используемых) звездах. В итоге придется протачивать звезды кассеты или менять ее целиком. Для минимизации затрат на замену комплектующих, стоит применить одну из следующих стратегий замены привода.

Если вовремя не заменить цепь, то через 3000-5000 км (для горных и гибридных велосипедов) придется менять не только ее, но и кассету, а в худшем случае и звезды системы. Так же уделите особое внимание смазке цепи.

См.также Смазка цепи

Настройка заднего переключателя скоростей

Сначала с помощью винтов L и H задаются крайние положения заднего переключателя на соответствующих крайних зубчатках кассеты (трещетки).

Неточности, возникающие при переключении с одной зубчатки на другую устраняются с помощью натяжения или ослабления приводного тросика с помощью вращения регулятора, находящегося в месте подвода кабеля с тросиком к заднему переключателю.

Более подробно по настройке переключателz см. статью настройка заднего переключателя

Настройка переднего переключателя скоростей

Сначала с помощью винтов L и H задаются крайние положения заднего переключателя на соответствующих крайних зубчатках кассеты (трещетки).

Неточности, возникающие при переключении с одной зубчатки на другую устраняются с помощью натяжения или ослабления приводного тросика с помощью вращения регулятора, находится на руле, непосредственно на "манетке" (грип-шифте).

Более подробно по настройке переключателz см. статью настройка переднего переключателя

Настройка тормозной системы

Правильно отрегулированные тормозные колодки должны находиться на расстоянии 1,0-3 мм от обода.

Тормозные колодки не должны задевать за покрышку, а так же находится ниже обода. По мере износа тормозных колодок расстояние колодки до обода можно регулировать с помощью регулятора на рукоятке тормоза. Отпустив рифленую контргайку, вращайте регулятор против часовой стрелки, при этом тормозной тросик натягивается и зазор колодок уменьшается. После регулировки законтрите рифленую контргайку.

Если вследствие износа тормозных колодок не удается отрегулировать тормоза с помощью регулятора, то необходимо купить новые тормозные колодки и установить их самому или в специальной мастерской.

Настройка тормозной системы

Правильно отрегулированные тормозные колодки должны находиться на расстоянии 1,0-3 мм от обода.

Тормозные колодки не должны задевать за покрышку, а так же находится ниже обода. По мере износа тормозных колодок расстояние колодки до обода можно регулировать с помощью регулятора на рукоятке тормоза. Отпустив рифленую контргайку, вращайте регулятор против часовой стрелки, при этом тормозной тросик натягивается и зазор колодок уменьшается. После регулировки законтрите рифленую контргайку.

Если вследствие износа тормозных колодок не удается отрегулировать тормоза с помощью регулятора, то необходимо купить новые тормозные колодки и установить их самому или в специальной мастерской.

Замена спиц

Для передней втулки, не имеющей дискового или барабанного тормоза, замена лопнувших спиц не представляет никакой проблемы, так как спицу можно легко завести во фланец втулки сбоку. Но этот вариант малоприменим в случае, если рассматривается втулка с дисковым тормозом или задняя втулка. Для установки спицы во фланец, придется снимать ротор тормоза и звезды, что сильно усложняет работу и требует применения специальных инструментов.

См.также спицы

Замена спиц

Для передней втулки, не имеющей дискового или барабанного тормоза, замена лопнувших спиц не представляет никакой проблемы, так как спицу можно легко завести во фланец втулки сбоку. Но этот вариант малоприменим в случае, если рассматривается втулка с дисковым тормозом или задняя втулка. Для установки спицы во фланец, придется снимать ротор тормоза и звезды, что сильно усложняет работу и требует применения специальных инструментов.

См.также спицы